Vinho, cowboys e tubarões-baleia uma grande fuga em Baja California

Comece sua aventura mexicana nas vinhas do Vale de Guadalupe, antes de se aventurar no país dos vaqueiros. Em seguida, dirija-se a Bahía de los Ángeles para testemunhar "o aquário do mundo" e depois explore as cidades coloniais. Finalmente, leve para as águas azuis de La Paz, no sul da península.

Este artigo foi publicado na edição de verão de 2018 da edição norte-americana da revista Lonely Planet..

As videiras se estendem até as montanhas do norte de Valle de Guadalupe, na estrada para Decantos Vinicola © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Coma, beba e divirta-se entre as colinas da região vitivinícola de Baja California.

Enquanto o sol se põe atrás de imponentes pinheiros, lançando longas sombras sobre o vinhedo Mogor-Badan, Paulina Deckman está relembrando a primeira vez que veio aqui comer. Isso foi há seis anos, e o jantar foi tão bom que ela se casou com o chef. Drew, seu agora marido com estrela Michelin, acabara de abrir o Deckman's en el Mogor como um local ao ar livre para mostrar o melhor da carne fresca da fazenda, frutas e legumes ao lado dos fartos frutos do mar do porto de Ensenada. "Para meu marido e eu, esta é a Disneylândia do ingrediente", diz Deckman. "Servimos em nosso restaurante a generosidade da Baja."

O Valle de Guadalupe da Baja California é um lugar especial para comida e vinho. É resfriado pelo Oceano Pacífico, com um microclima semelhante ao do Mediterrâneo. É um clima que facilita o crescimento das coisas. O clima é temperado e as colinas são verdes. Squint e você pode pensar que você está na Toscana. Derrubar muito vinho local e você pode pensar que você acordou em Napa Valley.

A vinícola Adobe Guadalupe no estilo hacienda © Justin Faulkes / Lonely Planet

Então há o marisco. Todas as manhãs em Ensenada, ostras, camarão, marlin, caranguejo, atum e muito mais são empilhados nas bancas do Mercado de Mariscos. Servindo-se de um prato de vieiras brancas peroladas, Deckman observa: 'Estas são uma assinatura da Baja California. Eles são tão frescos que teriam estado na água esta manhã.

O Deckman leva a filosofia da fazenda à mesa um passo adiante. Ao invés de trazer a fazenda para os pratos de seus clientes, ela traz seus clientes para a fazenda. Todo mundo come ao ar livre, sob a sombra dos pinheiros, com o aroma dos fogões a lenha da cozinha no ar. "Às vezes as pessoas se queixam das moscas, mas estamos na fazenda e temos que entender o contexto", diz Deckman, enquanto ela habilmente espanta uma pessoa longe de uma bandeja de ostras. "Podemos servir comida chique, mas este não é um lugar chique."

Os Deckmans são defensores vocais do movimento de comida lenta, que corretivo necessário para uma obsessão com restaurantes fast-food. "Aqui, nossas cadeias alimentares são as mais curtas possíveis", diz ela. 'Nós tentamos ser um restaurante de zero quilômetros. Tudo o que o rancho produz, nós servimos.

Tostados com ceviche verde em TrasLomita no Vale de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Outros restaurantes no vale estão seguindo sua liderança. A TrasLomita, que fica nas proximidades, também tem seus próprios ingredientes de hortaliças e hortaliças em sua vinícola irmã, Finca La Carrodilla. Prato de assinatura do Chef Sheyla Alvarado, tostadas de ceviche verde, combina finamente ao cubo jícama (Nabo mexicano) e yellowtail do mercado de peixe com coentro caseiro. E na recém-inaugurada Fauna no hotel boutique Bruma, o chef David Castro Hussong oferece uma moderna releitura da comida mexicana de conforto..

O clima do vale também o torna um lugar especialmente bom para fazer vinho. O potencial do Valle de Guadalupe foi visto logo no início, com o conquistador Hernán Cortés solicitando videiras da Espanha em 1521. No entanto, é só na última década que as vinícolas começaram a florescer. Isso deixa muito espaço para a inovação.

Na Decantos Vínícola, Alonso Granados criou a primeira adega do mundo sem uma única bomba eletrônica. Ele acredita que as bombas podem estragar o sabor tratando o vinho de maneira muito rudimentar, de modo que seu sistema depende simplesmente de um processo de decantação. Enquanto ele é evangélico sobre sua inovação, sua outra missão é desmistificar o processo de vinificação para a classe emergente de mexicanos que querem ter uma garrafa de vermelho ao lado de sua cerveza, tequila e mezcal. "Não é só a produção que fazemos aqui", diz ele. 'Queremos que as pessoas visitem e se divirtam. Nos velhos tempos, o vinho era apenas para reis. Hoje em dia é para todos.

Seguindo os passos de seu pai, Marcial Ruben Arce Villavicencio tem sido um caubói durante toda sua vida © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín e San Pedro Mártir

Explore o coração acidentado e intocado da península, onde os condores sobem e os vaqueiros ainda cavalgam.

Marcial Ruben Arce Villavicencio foi oito na primeira vez que se sentou em um cavalo. Ele fugiu e jogou-o fora, mas ele voltou na sela. Quarenta e seis anos depois, ele ainda está cavalgando. Ele tem sido um cowboy toda a sua vida, assim como seu pai e seu avô.

A fazenda de Arce Villavicencio, Rancho Las Hilachas, fica ao sul de San Quintín e abriga 250 vacas que vagueiam livremente pelos 2.700 acres. São necessários três meses para Arce Villavicencio e os outros cowboys arrebanharem, durante os quais acampam e comem sob as estrelas. Eles fazem muitas coisas à moda antiga aqui no coração empoeirado da Baixa Califórnia. Desde tenra idade, os cowboys devem aprender a ser úteis com uma corda. "Quando um animal é selvagem, você tem que lasso", explica Arce Villavicencio. Essa é uma das coisas mais difíceis de aprender. É o que torna difícil cuidar de tantos animais. É como ter centenas de crianças.

Pelo menos ele pode contar com seu próprio corcel fiel Algodón (Algodão). O cavalo crioulo cor de louro ficará com ele muito depois de as vacas terem sido exportadas pela fronteira para os EUA, onde valem mais de US $ 800 cada. Arce Villavicencio afirma que suas vacas valem cada centavo. "Esse trabalho é satisfatório, mas o processo de cuidar de uma vaca é uma responsabilidade", diz ele. 'Você tem que dar-lhes uma boa vida, deixá-los correr e ser feliz. Quando você come o bife, você saberá pelo sabor se você fez bem.

Arce Villavicencio não se preocupa com o fato de que a agricultura comercial mais eficiente possa um dia acabar com seu modo de vida desgastado. "Não temos medo da concorrência de fazendas como essa, porque achamos que as pessoas valorizam mais isso."

Marcial e seu filho demonstram como balançar um laço © Justin Faulkes / Lonely Planet

Com Arce Villavicencio pastoreando suas vacas no sopé das montanhas, a Sierra de San Pedro Mártir se eleva atrás dele no horizonte. A cordilheira abriga um parque nacional de 170.000 acres, que é um santuário para carneiros selvagens e veados, além de pumas, linces e coiotes. As densas florestas de pinheiros, pontuadas ocasionalmente por rochedos escarpados, formam o ambiente perfeito para os caminhantes e cavaleiros.

No topo do parque estão vários telescópios do espaço profundo que compõem o Observatório Astronômico Nacional. O local foi escolhido por causa de sua falta de cobertura noturna de nuvens e poluição luminosa, o que significa que astrônomos profissionais e astrônomos amadores podem ver a vasta Via Láctea. E essa não é a única visão impressionante a ser vista acima. Perto da entrada do parque há um afloramento rochoso onde os condores da Califórnia se reúnem. Na maioria dos lugares, os pássaros graciosos só podem ser vistos circulando no ar, mas aqui eles voam baixo, suas enormes asas fazendo um barulho alto. rachar enquanto deslizam para baixo.

De volta ao rancho, Arce Villavicencio cuida de seus próprios animais. Então, com o último dia de sol se esvaindo, ele toma seu lugar em um velho sofá do lado de fora para abrir algumas cervejas com seu filho e cunhado. "Não consigo me imaginar indo a outro lugar", ele diz. 'Nós não fazemos isso para o turismo. É assim que vivemos. Se você quer aprender sobre fazendas e o estilo de vida do caubói, então este é o melhor lugar para vir porque não estamos fingindo. Essa é a coisa especial sobre este lugar.

Um tubarão-baleia surge no Mar de Cortez © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Mergulhe no mundo natural nadando com tubarões-baleia e leões marinhos no Mar de Cortez.

No começo é apenas uma sombra se movendo na água. Parece incrivelmente grande: 26, talvez 30 pés. Mergulhe sob a superfície e você pode ficar cara a cara com mais de 20 toneladas de músculo e cartilagem com barbatanas - a boca larga sugando o plâncton ao alcançar a luz, os remoras agarrados ao corpo manchado de branco, o traço gracioso. da sua enorme barbatana caudal enquanto desliza pela água. Ele se move vagarosamente, com uma média de cerca de três mph, então por um tempo você pode nadar ao lado dele, chutando suas nadadeiras de mergulho com dificuldade para manter o ritmo. Não é apenas um peixe grande, mas o maior peixe de todos: o tubarão-baleia.

É uma visão majestosa em um lugar que é invadido por vistas majestosas. O Mar de Cortez, a faixa de água de 160 quilômetros de largura entre a Baixa Califórnia e o continente mexicano, era o favorito do grande conservacionista do oceano, Jacques Cousteau. Ele chamou de "o aquário do mundo". É o lar de uma vasta panóplia de criaturas marinhas, com cerca de 900 espécies de peixes e 32 tipos de mamíferos marinhos vivendo, comendo e reproduzindo aqui.

Não é incomum encontrar tartarugas marinhas, arraias manta e até baleias cinzentas. Você pode nadar com leões marinhos, que latem e brigam como um bando de cachorros aquáticos, e os pescadores vêm aqui em busca de savelhas, pargos e garoupas. A pesca é tão boa que até os pássaros se juntam. Pelicanos marrons e peitos de patas azuis voam pelo ar e, de repente, mergulham, caem do céu e arrebatam suas presas..

São experiências como essas que encorajaram Ricardo Arce a iniciar sua empresa de turismo de mergulho homônima em sua cidade natal, Bahía de los Ángeles. "Eu cresci aqui e mergulho há 21 anos", diz ele. "Eu queria que as pessoas tivessem as mesmas experiências que eu tive." Bahía de los Ángeles é uma pequena cidade piscatória de apenas 800 pessoas, ao lado das montanhas da Sierra de San Borja. Seu isolamento o torna um lugar perfeito para se aproximar das muitas maravilhas do Mar de Cortez.

Como um grupo de turistas retorna de barco após um dia no mar, a cidade é pouco visível na costa. "Um dia normal aqui significa acordar cedo para dar uma volta e depois ter uma vida tranquila", diz Arce, dando de ombros. "É um lugar relaxante."

O Guillermo's Hotel é uma excelente opção de acomodação boutique para fugir dos resorts comerciais © Justin Faulkes / Lonely Planet

Isso não aconteceu por acaso. A comunidade da Bahia de Los Angeles se une constantemente para combater os planos de tornar a cidade um resort mais comercial. 'Estamos preocupados com o desenvolvimento. Isso nos preocupa ”, diz Arce. 'Nós achamos que a área foi conservada muito bem assim, então não queremos que cresça tanto assim. Tem havido muitos projetos que tentaram entrar aqui, mas como comunidade nós não os queremos. Somos muito seletivos sobre o tipo de turismo que queremos atrair. Nós não queremos quebrar a mola ou a multidão do partido. Nós só queremos pessoas que estejam realmente interessadas em conhecer a natureza.

Lugares como a Bahía de los Ángeles são de importância crucial porque o tubarão-baleia é uma espécie em extinção. Arce é membro de um grupo de conservação local, o Pejesapo, que desde 2008 trabalha para preservar o habitat do tubarão-baleia e contar seus números. Os tubarões são mais comumente vistos entre junho e dezembro, e no pico da estação, Arce viu até 55 em um dia. "É um bom local de alimentação aqui", explica ele. "Costumávamos pensar que eles só comiam plâncton, mas ao filmá-los aqui descobrimos que eles também comem peixes maiores."

Há apenas alguns hotéis muito pequenos na cidade, o que significa que durante a maior parte do ano provavelmente haverá mais tubarões-baleia do que turistas. Arce está feliz em continuar assim. "Tentamos dar um exemplo para a próxima geração sobre como você deve fazer as coisas", diz ele. "Queremos mostrar a eles que é assim que você protege o meio ambiente."

A cidade de Loreto está repleta de cores e caracteres © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio e Loreto

Descubra a incrível história através das igrejas construídas pelos missionários jesuítas nos séculos XVII e XVIII.

O sol do meio-dia bate na fachada branca da Misión San Ignacio, a porta da missão espanhola se abre. O diretor da igreja, Francisco Zúñiga, entra e gesticula para a madeira envelhecida. "Isso é original", diz ele, "de 1728".

Isso torna a porta mais velha do que muitas cidades aqui na Baixa Califórnia. A maior cidade da península, Tijuana, foi fundada em 1889. Enquanto a história nativa daqui é longa - há pinturas rupestres pelo povo Cochimí que se pensa existirem há 7.500 anos atrás - a história dos assentamentos modernos Começa até a chegada dos missionários jesuítas do México continental em 1683. Foi em 1697 que eles fundaram a primeira cidade espanhola na península, Loreto, a 3 ½ hora de carro ao sul de San Ignacio..

Eles vieram de barco de Sinaloa, sem saber se estavam se aproximando de uma ilha ou de uma península. Eles desembarcaram pela primeira vez na atual La Paz, mas foram levados para o norte pelos povos nativos Pericúes e Guaycura, e acabaram chegando perto de Loreto. Sua primeira tentativa de construir uma igreja, a Misión San Bruno, foi abandonada em 1685 devido à escassez de comida e água..

Missão de Nossa Senhora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

Em 1697, outro grupo jesuíta, liderado pelo padre italiano Juan María de Salvatierra, chegou a Loreto e tentou novamente construir uma missão. Esta igreja, a Missão de Nossa Senhora de Loreto Conchó, ou Missão Loreto, provou ser mais bem sucedida e o assentamento se tornou o primeiro território espanhol na península - e a base da qual os missionários expandiram seu trabalho evangélico por toda a região. A igreja ainda fica em Loreto, ao lado de um museu dedicado à história dos jesuítas. No entanto, como explica o guardião do museu, Hernán Murillo, os missionários que chegaram tão distantes quanto San Ignacio viram uma queda no número de seus rebanhos devido a um perigo imprevisto, que se repetiria em todo o continente..

"Há uma expressão aqui: 'Os sinos que chamam o vento', diz ele. 'A missão de San Ignacio foi iniciada pelos jesuítas e terminada pelos franciscanos, mas no momento em que completaram a missão, eles estavam vendo os efeitos dos ocidentais Chegando com doenças para as quais os moradores não tinham imunidade. Quando a missão terminou, não restava muita gente para ir à igreja. É por isso que dizemos que só havia sinos para chamar de vento.

O retablo barroco atrás do altar na missão de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

Hoje, a vila em torno da Misión San Ignacio é o lar de apenas 700 pessoas, enquanto Loreto é uma cidade maior de 15.000 habitantes. Até 1777, Loreto governava todo o estado, que na época se estendia até o que é hoje os EUA. Grande parte da arquitetura da cidade ainda confirma esse legado colonial. Loreto é fácil de explorar a pé e é organizado em torno de uma praça central, a Plaza Juárez. De lá, é apenas um curto passeio até a Avenida Salvatierra arborizada para a missão. Restaurada várias vezes depois de séculos de danos causados ​​pelo terremoto, ela mantém uma inscrição acima da porta que atesta a importância que uma vez foi, traduzindo como "A cabeça e a igreja mãe das missões da Califórnia superior e inferior". Dentro, atrás do altar, está um retábulo barroco elaboradamente decorado que foi transportado para cá a grande custo da Cidade do México..

Para uma cidade com uma história tão rica, Loreto é agora um lugar pacífico. Enquanto anoitece na Plaza Juárez, os casais sentam-se em frente a um restaurante chamado 1697 bebendo cerveja enquanto ouvem um guitarrista. Eles olham através da praça para a imponente prefeitura colonial espanhola. Debaixo da palavra Loreto tem uma lenda de pedra, nomeando a cidade Capital Histórica das Californias (Capital Histórica das Californias). Mas agora, como os próprios bebedores de cerveja, é uma cidade deixada sozinha com suas memórias.

Balandra Beach, na península de Baja Sur em La Paz, olhando para a pequena ilha de Espiritu Santo à distância © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Nade, caiaque ou paddleboard ao redor das praias de areia branca e costas rochosas.

O sol está baixando no céu sobre Balandra Beach, 17 milhas ao norte de La Paz, mas os grupos de amigos e famílias que vieram para passar uma tarde de domingo à beira-mar estão determinados a aproveitar cada último momento do dia. calor. Quando a maré chega, dois homens levantam a mesa de piquenique de plástico da água até os tornozelos e a levam para a margem, uma garrafa de rum meio vazia ainda equilibrada de forma precária.

Mais acima na praia, um grupo de adolescentes acrobatas de Tijuana se revezam jogando uns contra os outros, piratando alto no ar, até inevitavelmente - talvez o resultado de muitos cervezas - eles perdem a captura. A ginasta caída ri, rolando na areia branca e macia. A música pop americana bombeia de um aparelho de som invisível. Caiaques de verde e laranja retornam para a baía, fácil de detectar contra o mar azul-turquesa. Quando o pôr do sol se aproxima, o céu se torna um tom miraculoso de vermelho. Até as nuvens parecem ter sido tingidas de rosa, como algodão doce. Famílias se revezam perambulando até o outro lado da baía para tirar as selfies obrigatórias em frente à assinatura da rocha de cogumelo de Balandra.

À medida que sobem de novo as encostas pardacentas e salpicadas de cactos cardón até onde deixaram os seus carros, é fácil perceber por que razão as pessoas são atraídas para cá pelo México, atraídas pela areia branca e pela água quente e azul. Um sinal de azulejos rachado perto de alguns guarda-sóis do governo declara que eles eram 'Hecho con Solidaridad,'feito com solidariedade. É uma praia que acolhe todos de braços abertos.

Um paddleboarder explorando a baía em torno de Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Em contraste, no mar existem algumas praias mais exclusivas. Espíritu Santo, uma ilha de 31 milhas quadradas no Mar de Cortez cercada por manguezais e formações rochosas vulcânicas, foi declarada reserva da biosfera da Unesco em 1995, e o número de visitantes é cuidadosamente limitado. É oficialmente desabitada, embora em certas épocas do ano seja possível pernoitar na ilha em Camp Cecil, uma série de tendas de safári montadas com camas e móveis reais no longo trecho da Praia La Bonanza. Os chefs com cozinha ao vivo Giovanni e Ivan servem uma excelente comida Baja Med e podem organizar tudo, desde caiaque e mergulho com observação de pássaros e caminhadas na natureza..

Espíritu Santo fica a uma hora de lancha de La Paz, e é comum ver escolas de golfinhos brincando no veleiro. Para os mais aventureiros, também é possível chegar à ilha de caiaque ou stand-up paddleboard. No dia seguinte, em La Paz, no longo trecho de praia em frente à cidade de Malecón, o instrutor de pedalinho Sergio García, da Harker Board Co., dá aulas entusiasmadas aos não iniciados. Antigo jogador de basquete profissional de Chihuahua, mudou-se para La Paz há sete anos, atraído como muitos outros pelo estilo de vida descontraído da praia..

Se você é um vagabundo da praia, pensionista paddle ou observador da vida selvagem, litoral de Baja está repleto de tesouros para todos © Justin Faulkes / Lonely Planet

"Visitei La Paz pela primeira vez quando tinha 16 anos", diz ele, observando atentamente seus alunos na baía. 'Eu sabia que era um lugar bonito, então eu sempre achei que gostaria de voltar e fazer a minha vida aqui. É uma cidade pequena crescendo rapidamente. Você tem uma boa qualidade de vida aqui, melhor do que nos outros estados do México. É um lugar realmente tranquilo, tranquilo e calmo.